Colorimétrie coiffure : hauteurs de ton, fonds d'éclaircissement et neutralisation des reflets

La colorimétrie appliquée à la coiffure repose sur des bases scientifiques qui permettent de prédire, contrôler et corriger les résultats de coloration. Contrairement à l'approche intuitive qui consiste à choisir une teinte sur un nuancier de couleur, la colorimétrie professionnelle s'appuie sur trois piliers techniques : l'identification précise de la hauteur de ton naturelle, la compréhension des fonds d'éclaircissement qui apparaissent lors de l'éclaircissement, et la maîtrise du cercle chromatique pour neutraliser les reflets indésirables.

Nous vous proposons dans ce guide les tableaux de référence utilisés en salon ainsi que les méthodes pratiques pour les appliquer au quotidien. Que vous soyez en formation CAP coiffure ou coloriste confirmé, vous trouverez ici les outils pour affiner votre diagnostic et réussir vos formulations.

Structure du cheveu et pigments naturels

Avant d'appliquer les tableaux de colorimétrie, il est important de comprendre où se logent les pigments dans le cheveu et comment ils réagissent aux produits chimiques. Le cheveu est composé de trois couches : la cuticule (couche externe protectrice formée d'écailles), le cortex (couche intermédiaire où se trouvent les pigments de mélanine), et la moelle (canal central présent uniquement dans les cheveux épais).

Les pigments responsables de la couleur naturelle du cheveu se trouvent dans le cortex. Il s'agit de la mélanine, qui se décline en deux types principaux :

• L'eumélanine : pigment brun-noir, responsable des cheveux foncés. Ces pigments sont de grande taille et se concentrent dans les hauteurs de ton 1 à 4.
• La phéomélanine : pigment jaune-rouge, responsable des cheveux clairs et roux. Ces pigments sont de taille moyenne à petite et dominent dans les hauteurs de ton 5 à 10.

Lorsque vous appliquez un produit éclaircissant (décolorant ou coloration d'oxydation avec eau oxygénée), vous dissolvez progressivement ces pigments naturels. Les gros pigments foncés partent en premier, laissant apparaître les pigments plus petits et plus résistants. C'est ce phénomène qui crée les fonds d'éclaircissement que vous observez lors d'une décoloration.

Vous remarquerez qu'un cheveu naturellement noir (HT 1) contient majoritairement de l'eumélanine sous forme de gros granules rouges. Lorsque vous l'éclaircissez, ces granules se dissolvent progressivement, révélant d'abord un fond rouge (HT 2-3), puis rouge-orangé (HT 4), orange (HT 5-6), jaune-orangé (HT 7), et enfin jaune (HT 8-9). Chaque étape d'éclaircissement correspond à une dissolution partielle des pigments naturels restants.

Le cercle chromatique appliqué à la coiffure

Le cercle chromatique est l'outil fondamental pour comprendre la neutralisation des reflets en coiffure. Il repose sur la théorie des couleurs primaires et secondaires, que vous avez peut-être déjà rencontrée en formation artistique. Nous l'adaptons ici au contexte spécifique de la coloration capillaire.

Les couleurs primaires et secondaires

Les couleurs primaires sont les trois couleurs de base qui ne peuvent pas être créées par mélange : le bleu, le jaune et le rouge. Toutes les autres couleurs découlent de leur combinaison.

Les couleurs secondaires sont obtenues en mélangeant deux couleurs primaires à parts égales :

• Bleu + Jaune = Vert
• Bleu + Rouge = Violet
• Jaune + Rouge = Orange

Sur le cercle chromatique, les couleurs sont disposées de manière à ce que chaque couleur ait son opposé diamétralement face à elle. Ces paires de couleurs opposées sont appelées couleurs complémentaires.

La loi de neutralisation

La règle fondamentale en colorimétrie coiffure est simple : deux couleurs complémentaires s'annulent mutuellement. Lorsque vous mélangez deux couleurs opposées sur le cercle chromatique en proportions égales, vous obtenez un ton neutre (brun ou gris selon la concentration).

Voici les trois paires de neutralisation essentielles à mémoriser :

En pratique, vous utilisez cette règle de deux manières : soit en ajoutant la couleur complémentaire dans votre formule de coloration (par exemple, un reflet irisé violet dans un blond pour éviter le jaune), soit en appliquant un soin correcteur de couleur après coloration (shampoing violet, masque bleu).

Tableau des hauteurs de ton et fonds d'éclaircissement

L'échelle des hauteurs de ton est la colonne vertébrale de la colorimétrie professionnelle. Elle permet de classer tous les cheveux naturels ou colorés sur une échelle de 1 (noir) à 10 (blond très clair platine). Chaque hauteur de ton correspond à un fond d'éclaircissement spécifique qui apparaît lorsque vous éclaircissez le cheveu.

L'échelle universelle des hauteurs de ton

Ce tableau est votre référence pour diagnostiquer la base naturelle de votre cliente et anticiper le résultat d'une décoloration. Par exemple, si vous partez d'un HT 4 (châtain moyen) et souhaitez atteindre un HT 8 (blond clair), vous traverserez obligatoirement les fonds orange (HT 5), orangé-jaune (HT 6) et jaune-orangé (HT 7) avant d'arriver au jaune clair (HT 8).

Pourquoi les fonds d'éclaircissement sont-ils importants ?

Lorsque vous réalisez une coloration plus claire que la base naturelle, le fond d'éclaircissement influence directement le résultat final. Si vous appliquez un blond cendré (reflet irisé) sur un fond orangé (HT 6 éclaircis depuis HT 4), la couleur orange transparaîtra et neutralisera partiellement le reflet cendré. Vous obtiendrez alors un résultat plus doré ou cuivré que prévu.

Pour maîtriser ce phénomène, vous devez soit pré-décolorer suffisamment pour atteindre un fond d'éclaircissement compatible avec le reflet souhaité, soit ajouter un reflet correcteur dans votre formule pour neutraliser le fond indésirable. Nous détaillons ces techniques dans la section "Cas pratiques".

Numérotation universelle des reflets

La numérotation des reflets suit un système international standardisé qui permet à tous les professionnels de communiquer efficacement. Lorsque vous lisez un numéro de coloration comme "7,34", le premier chiffre indique la hauteur de ton (ici, HT 7 = blond moyen), et les chiffres après la virgule ou le point indiquent les reflets.

Le code universel des reflets (0 à 7)

Comment lire un numéro de coloration complet ?

Prenons l'exemple d'une coloration 7,34 :

• 7 = hauteur de ton (blond moyen)
• 3 = reflet dominant (doré)
• 4 = reflet secondaire (cuivré)

Le résultat final sera donc un blond moyen avec un reflet doré intense et une touche de cuivré. Vous remarquerez que le reflet dominant (première position après la virgule) a plus d'impact visuel que le reflet secondaire.

Certaines marques utilisent un double chiffre pour indiquer un reflet ultra-intense. Par exemple, 8,22 signifie HT 8 avec un reflet irisé violet très marqué (idéal pour neutraliser un fond jaune prononcé).

Si vous maîtrisez cette numérotation, vous pouvez facilement formuler des mélanges personnalisés en combinant plusieurs tubes de coloration. Nous vous expliquons les calculs dans la section suivante.

Vous hésitez encore sur le choix de vos reflets selon votre carnation naturelle ? Consultez notre guide sur la colorimétrie et la coloration des cheveux pour adapter votre palette à votre saison colorimétrique.

Application pratique : cas d'usage en salon

Nous passons maintenant de la théorie à la pratique. Voici trois situations fréquentes en salon et comment les tableaux de colorimétrie vous aident à trouver la solution.

Cas 1 : Neutraliser un balayage orangé

Situation : Votre cliente a un balayage réalisé il y a 3 mois sur une base châtain moyen (HT 5). Les mèches sont devenues orangées (fond d'éclaircissement HT 5-6 visible). Elle souhaite un résultat blond cendré.

Diagnostic : Le fond orangé (HT 5-6) nécessite une neutralisation par le bleu (couleur complémentaire de l'orange).

Solution :

1. Pré-éclaircir les mèches au HT 8-9 minimum pour obtenir un fond jaune pâle
2. Appliquer une coloration HT 8 ou 9 avec reflet cendré (,1) ou irisé (,2) pour neutraliser les traces jaunes résiduelles
3. Alterner avec un shampoing bleu entre les colorations pour maintenir la neutralité

« Moi non plus, plusieurs balayages à l'air libre et j'étais toujours cuivrée clair, personne ne m'avait expliqué que le fond orange devait d'abord être éliminé avant de poser le cendré. »

Erreur à éviter : Appliquer directement un cendré sur le fond orangé sans pré-décoloration suffisante. Résultat : reflet verdâtre (bleu + orange couleur = ton sale).

Cas 2 : Éviter le vert sur des cheveux décolorés

Situation : Votre cliente a des cheveux très décolorés (HT 9-10) et souhaite revenir à un châtain clair (HT 6). Elle a lu sur internet qu'il fallait appliquer un cendré pour un résultat naturel.

Diagnostic : Un cheveu très décoloré a perdu tous ses pigments chauds (rouge, orange). Si vous appliquez un reflet froid (cendré = bleu-vert) sur cette base froide, vous obtenez un résultat verdâtre.

Solution :

1. Effectuer une repigmentation avec un bain de couleur doré (reflet 3) ou cuivré (reflet 4) en HT 6 pour recréer les pigments chauds manquants
2. Après 48h, appliquer la couleur définitive HT 6 naturel (,0) ou légèrement doré (,03)

Règle à retenir : Toujours recharger en pigments chauds avant de foncer des cheveux très décolorés. Le tableau des fonds d'éclaircissement vous indique quels pigments ont été éliminés.

Cas 3 : Couverture optimale des cheveux blancs

Situation : Votre cliente a 60% de cheveux blancs (= cheveux sans pigments, HT 10 artificiellement obtenu) et souhaite un châtain moyen (HT 5) couvrant.

Diagnostic : Les cheveux blancs n'ont aucun pigment. Vous devez apporter suffisamment de pigments pour saturer le cortex vide.

Solution :

1. Utiliser une coloration HT 5 avec reflet naturel (,0) en proportion plus élevée que d'habitude (ratio 1:1 au lieu de 1:1,5 avec l'oxydant)
2. Ajouter 10% de reflet doré (,3) pour renforcer la chaleur et améliorer la couverture
3. Temps de pose prolongé de 5 minutes pour garantir la pénétration des pigments

Vous trouverez d'autres professionnels de la colorimétrie en Belgique sur notre annuaire des conseillers en colorimétrie, où certains proposent des formations techniques en coloration.

Formules de mélange et calculs de tons

La maîtrise des mélanges vous permet de créer des nuances sur mesure en combinant plusieurs tubes de coloration. Voici les règles de calcul utilisées par les coloristes professionnels.

Règle de calcul des reflets mélangés

Lorsque vous mélangez deux colorations de même hauteur de ton mais avec des reflets différents, le reflet résultant se calcule ainsi :

Formule : (Reflet 1 × Proportion 1) + (Reflet 2 × Proportion 2) / Total du mélange

Exemple concret : Vous mélangez 30g de 7,3 (blond doré) avec 20g de 7,1 (blond cendré). Quel sera le reflet final ?

• Calcul : (3 × 30) + (1 × 20) / 50 = (90 + 20) / 50 = 110 / 50 = 2,2
• Résultat : 7,22 → blond avec reflet irisé dominant et une touche dorée

Cette méthode vous permet de doser précisément l'intensité des reflets en ajustant les proportions. Si vous souhaitez un reflet plus discret, diminuez la proportion du tube le plus coloré.

Mélanger des hauteurs de ton différentes

Si vous mélangez deux hauteurs de ton différentes, la hauteur finale se situe entre les deux, pondérée par les proportions :

Exemple : 25g de HT 6 + 25g de HT 8 = HT 7 (moyenne arithmétique si proportions égales)

Mais attention : ce calcul théorique ne tient pas compte de la base naturelle de départ. Sur un HT 5 naturel, ce mélange donnera un résultat plus proche du HT 6 que du HT 7, car la charge pigmentaire du cheveu freine l'éclaircissement.

Le rôle de l'oxydant dans l'équation

L'oxydant (eau oxygénée) influence également le résultat final :

• 10 volumes (3%) : ton sur ton, pas d'éclaircissement, intensité maximale des reflets
• 20 volumes (6%) : éclaircissement de 1 à 2 tons, reflets visibles
• 30 volumes (9%) : éclaircissement de 2 à 3 tons, reflets plus discrets (dilués par l'éclaircissement)
• 40 volumes (12%) : éclaircissement de 3 à 4 tons, reflets très atténués (réservé aux bases foncées)

Si vous souhaitez maximiser l'intensité d'un reflet tout en éclaircissant légèrement, préférez un 20 volumes avec un temps de pose prolongé plutôt qu'un 30 volumes rapide.

Correction des ratés de coloration

Même avec une parfaite maîtrise des tableaux, des imprévus peuvent survenir. Nous vous donnons les solutions techniques pour corriger les erreurs les plus fréquentes.

Problème 1 : Cheveux devenus orange après décoloration

Cause : Décoloration insuffisante, arrêt au fond d'éclaircissement HT 5-6 (orange) au lieu de HT 8-9 (jaune pâle).

Solutions :

1. Reprise immédiate (si le cheveu le tolère) : Nouvelle décoloration avec oxydant 20 volumes pendant 20-30 minutes sous surveillance
2. Correction colorée : Application d'un blond foncé HT 7 avec reflet cendré-irisé (,12) pour neutraliser partiellement l'orange et créer un résultat doré foncé acceptable
3. Glossing bleu : Utiliser un gloss semi-permanent bleu dilué (5-10% dans un soin) pour atténuer l'orange sans repasser par la décoloration

« À chaque fois ça a viré orange, ça n'allait pas sur du jaune même en le laissant longtemps, personne ne m'avait dit qu'il fallait passer par la phase orange avant le jaune. »

Problème 2 : Reflet vert sur cheveux décolorés

Cause : Application d'un reflet cendré (bleu-vert) sur une base très décolorée sans pigments chauds, ou contact avec le chlore de piscine.

Solutions :

1. Bain de couleur chaud : Appliquer un HT 8-9 avec reflet doré (,3) ou cuivré (,4) en émulsion très diluée (1 dose de couleur + 2 doses de soin + 1 dose d'oxydant 10 volumes). Laisser poser 10 minutes
2. Shampoing américain : Mélanger un shampoing clarifiant avec de la poudre décolorante (1:1) et appliquer pendant 5 minutes pour éliminer les pigments verts de surface
3. Vinaigre de cidre : Rinçage acide (1 dose de vinaigre + 3 doses d'eau) pour fermer les écailles et évacuer les dépôts verts superficiels

Problème 3 : Coloration trop foncée ou trop intense

Cause : Mauvaise évaluation de la hauteur de ton naturelle, temps de pose trop long, ou proportion d'oxydant incorrecte.

Solutions :

1. Décapage doux (dans les 48h) : Utiliser un décapant oxydatif (Efassor, Color Off) qui dissout les pigments artificiels sans toucher aux pigments naturels
2. Shampoings répétés : Laver les cheveux 3-4 fois de suite avec un shampoing clarifiant (technique du "shampoing américain inversé") pour éliminer une partie des pigments en surface
3. Bain d'huile chaud : Avant décapage, appliquer une huile végétale (coco, olive) chauffée et laisser poser 2h sous charlotte. L'huile facilite la sortie des pigments lors du décapage suivant

Pour comprendre comment choisir les teintes qui s'harmonisent naturellement avec votre carnation avant toute coloration, découvrez notre guide complet sur la colorimétrie et les couleurs qui vous vont le mieux.

Questions fréquentes

Comment lire un numéro de coloration ? (ex: que signifie 7,34 ?)

Le premier chiffre avant la virgule indique la hauteur de ton (ici 7 = blond moyen). Le premier chiffre après la virgule indique le reflet dominant (ici 3 = doré). Le second chiffre après la virgule indique le reflet secondaire (ici 4 = cuivré). Une coloration 7,34 donnera donc un blond moyen avec un reflet doré intense et une touche de cuivré.

Quelle couleur neutralise le orange ?

Selon le cercle chromatique, la couleur complémentaire de l'orange est le bleu. En pratique, vous utilisez un reflet cendré (qui contient du bleu) ou un shampoing/masque bleu pour neutraliser les reflets orangés indésirables. Attention : la neutralisation n'est efficace que si le cheveu est suffisamment clair (HT 8 minimum). Sur un fond orangé foncé (HT 5-6), il faut d'abord éclaircir davantage.

Pourquoi mes cheveux sont devenus orange après décoloration ?

Vos cheveux sont devenus orange parce que la décoloration s'est arrêtée au stade du fond d'éclaircissement HT 5-6. À ce niveau, les gros pigments foncés (eumélanine) ont été dissous, mais il reste les pigments orangés moyens (phéomélanine). Pour obtenir un blond clair, il faut poursuivre la décoloration jusqu'au fond jaune pâle (HT 8-9). Si le cheveu est trop fragile pour continuer, vous pouvez appliquer un gloss bleu pour atténuer l'orange ou opter pour un résultat cuivré/doré assumé.

Comment utiliser le cercle chromatique en coiffure ?

Le cercle chromatique vous permet d'identifier les couleurs complémentaires qui se neutralisent mutuellement. En pratique : identifiez le reflet indésirable (jaune, orange, rouge), trouvez sa couleur opposée sur le cercle (violet, bleu, vert), puis ajoutez ce reflet correcteur dans votre formule de coloration ou utilisez un soin pigmenté de cette couleur. Par exemple, pour corriger un blond jauni, vous appliquez un shampoing violet (opposé du jaune) qui neutralise progressivement le reflet chaud.

Peut-on mélanger deux reflets ?

Oui, absolument. Mélanger deux reflets vous permet de créer des nuances personnalisées. Utilisez la formule de calcul : (Reflet 1 × Quantité 1) + (Reflet 2 × Quantité 2) / Total du mélange. Par exemple, 30g de reflet doré (3) + 20g de reflet cuivré (4) donnent un reflet moyen de 3,4 (doré-cuivré). Veillez à mélanger des colorations de même hauteur de ton et à respecter les proportions d'oxydant recommandées par le fabricant. Cette technique est particulièrement utile pour ajuster l'intensité d'un reflet ou créer une transition douce entre deux teintes.

Besoin d'un accompagnement personnalisé pour maîtriser ces techniques ? Découvrez nos experts en colorimétrie qui proposent des formations professionnelles en Belgique.

Conclusion : la colorimétrie, un langage technique à maîtriser

Les tableaux de colorimétrie, hauteurs de ton, fonds d'éclaircissement, cercle chromatique et numérotation des reflets, constituent le langage technique commun à tous les professionnels de la coiffure. Maîtriser ces outils vous permet de diagnostiquer avec précision la base naturelle de vos clientes, d'anticiper les résultats de vos formules, et de corriger efficacement les imprévus.

Nous vous recommandons d'imprimer les tableaux présentés dans ce guide et de les garder à portée de main dans votre espace de travail. Avec la pratique, la lecture des hauteurs de ton et le calcul des mélanges deviendront des réflexes naturels. N'oubliez pas que chaque chevelure est unique : les tableaux fournissent la base théorique, mais c'est votre œil de coloriste qui affinera le diagnostic final.

Pour approfondir ces notions techniques, vous pouvez consulter le document pédagogique sur les lois de la colorimétrie en coiffure, utilisé en formation CAP et qui complète ce guide avec des schémas supplémentaires.

Si vous souhaitez explorer la colorimétrie appliquée au style personnel et découvrir quelles couleurs de vêtements valorisent votre carnation naturelle, consultez notre section conseils et astuces colorimétrie.